Mercredi 19 octobre
Belle surprise au réveil, un parc superbe sous le ciel bleu !
A 8 h 30, avec Jean Pierre et Dominique, nous montons à bord d'un bateau aménagé. Evelyne, la guide du lodge, nous accompagne sur le canal des Pangalanes.
Un vrai bonheur ! Un peu d'air frais sous un soleil éclatant et une longue rivière bordée de végétation dense. Nous faisons halte chez un apiculteur, douze ruches dans la nature et une case en bois et chaume à peu près vide. La jeune femme découvre une ruche sans la moindre protection, pour nous montrer les rayons de miel. Malgré nos dénégations, elle continue, ça bourdonne beaucoup trop, nous partons à pas mesurés, elle s'est quand même fait piquer à l'oeil ! Nous la remercions chacun d'un billet et posons avec elle pour quelques photos parmi les bouquets d'orchidées sauvages qu'elle veut nous offrir.

Village d'Amboanato :
Aux cris de "photos vazaha", nous descendons dans un village de cases en bois et toits de chaume (600 habitants). Vazaha, c'est l'étranger, on l'entend partout. Dans ce village, les enfants sont plus propres, la proximité du canal y est pour quelque chose. On les voit occupés à laver sur la rive des bottes de joncs destinés à être tressés en nattes et chapeaux. Les filets de pêche ont récupéré pas mal de petits poissons argentés. Des femmes lavent le linge devant leur case, en le foulant aux pieds, d'autres tressent des tapis ou des chapeaux. De grands arbres, jacquiers, arbres à pain, ombragent le village propre, sans odeurs désagréables. Les gens sont gentils, souriants, accueillants.
Aujourd'hui, pas d'école, le bâtiment est occupé par le médecin qui vaccine les enfants du village.
Les classes sont meublées de pupitres en bois et d'un grand tableau noir usé par le temps. L'école du village (200 inscrits) est divisée en quatre niveaux, avec 45 à 60 élèves par classe, dans les minuscules salles que nous avons vues... Trois à quatre enfants par pupitre, le reste s'assoit sur un banc ou par terre. Nous n'avons pas ici la même impression de misère qu'hier, le long de la voie ferrée, les enfants (six par famille en moyenne) ne mendient pas, ne demandent rien sauf une photo, ils nous accompagnent seulement à travers tout le village.
Remontés dans le bateau, nous longeons des champs d'oreilles d'éléphants, encore appelées bananiers aquatiques, qui donnent un fruit qu'on fait cuire comme légume. C'est une plante sauvage, non cultivée, mais qui aide à nourrir la population.

Village d'Ampandimana :
Un forgeron fabrique des outils sur mesure, dans un abri de toile; pour attiser le feu, un gamin de 5 ou 6 ans actionne un soufflet à l'aide de deux bâtons.
Nous visitons l'école. Dans la classe, vingt élèves sont présents sur les 48 inscrits. Tous portent des blouses vertes. A notre arrivée, ils se lèvent spontanément et chantent l'hymne national.
Nous traversons le village et découvrons cinq cornes de zébus exposées sur un pieu. Ici la circoncision se fait sur la tête d'un zébu, lors d'une grande fête qui a lieu tous les sept ans. Les cornes de zébus restent ensuite en exposition. Il y en cinq, donc 35 ans...
Ampandimana donne d'un côté sur le canal et de l'autre sur l'Océan Indien que nous retrouvons, avec ses longues vagues écumantes, ses couleurs, son sable doré. Remontés en bateau, on nous dresse une table de camping pour l'apéritif, tandis que défilent les champs de manioc. La terre, sableuse, ne permet pas d'autres cultures que celles du manioc ou de la patate douce.

A 13 heures, nous arrivons à Ambinaniefaka, une ancienne embouchure du canal sur la mer, ouverture aujourd'hui barrée par un cordon de sable. Nous abordons près de l'océan et pique-niquons tous les cinq, sur le sable, à l'ombre d'un buisson. Rires et bonne humeur !. Un groupe de malgaches nous observe depuis un bosquet éloigné. A la fin de notre repas, Evelyne les appelle. Ils cueillent de grandes feuilles d'arbres, dans lesquelles elle leur distribue le reste de nos salades et de pain. Sagement assis, ils mangent ou en gardent une partie pour ramener à la famille.

Nous repartons sur le canal aux eaux vertes, propres, sans le moindre déchet flottant à la surface, ni échoué sur le rivage. De nombreuses pirogues glissent sur le canal, se dirigeant vers Mananjary.
Le soir, confortablement installés dans des transats donnant directement sur le parc planté de palmiers et autres arbres à fleurs, un jus de fruit entre les mains, nous papotons avec nos compagnons de croisière. Nous partageons ensuite, le dîner en extérieur, en devisant dans la douceur du soir.

Jeudi 20 octobre
Hary nous apprend qu'il s'est fait voler son téléphone portable dans l'après-midi, tandis qu'il changeait les plaquettes de frein de la voiture, au garage.
Nous partons — les deux 4x4 ensemble — pour visiter la plantation d'épices de Mananjary.
Vanille et démonstration de pollinisation, clous de girofle, cannelle dont on coupe la branche pour l'écorcer aussitôt et la faire sécher trois jours au soleil, corossol, arbre à pain dont on épluche le fruit pour le cuire dans l'eau ou le griller en tranches sur un barbecue... Nous goûtons tous le coeur de boeuf, sucré, très bon. Senteurs diverses, balade parfumée, petit serpent qui glisse dans les herbes, papayes, bambous-palmes, café et ses fleurs, fruits de la passion et passiflores...

Après la visite, les deux 4x4 se dirigent vers l'embouchure des Pangalanes, traversant les odeurs des clous de girofles étalés sur de grandes toiles sur le sol. C'est le retour de la pêche, les pirogues rentrent chargées de poissons et de gambas (excellentes, nous en avons mangé au dîner hier soir), franchissent avec habileté les rouleaux qui barrent l'embouchure du canal. Les pêcheurs alignent ensuite leurs pirogues sur le sable doré et les déchargent avec femmes et enfants, rincent et plient les longs filets. Nous parcourons sur le sable, toute la longueur de l'embouchure côté canal, puis côté océan, avant de retrouver nos deux chauffeurs, Coco et Hary.
C'est là que nos routes se séparent. Dominique et Jean Pierre partent vers Ranomafana et nous ce sera pour demain. Nos parcours se suivent jusqu'à Tana, avec une journée d'écart.
Nous déjeunons au Vahiny Lodge. Encore un excellent repas de langoustes, espadon fumé, légumes croquants et délicieux. Nous discutons un moment avec Philippe. Il a embauché vingt-cinq personnes de Mananjary, après les avoir formées ici-même. Au départ, ils perçoivent un salaire de 130 000 ar (le smig est de 71 000) et par la suite, il les paye au mérite jusqu'à 650 000 ar ( c'est plus qu'un directeur d'agence bancaire).